Om brugen af badet har været kendt siden oldtiden. I badet bliver menneskekroppen ikke blot rengjort, men behandlet med damp, og som følge af denne behandling elimineres slagge og toksiner gennem udslip af sved. Badningsprocedurer vil give fremragende sundhed og øge immuniteten.
Russisk bad eller sauna
Selvfølgelig vælger alle sig selv at deltage - bad eller sauna, men for at træffe det rigtige valg skal man vide, hvad der er forskellen mellem bad og sauna. Den største forskel er i mikroklimaet. Lad os forklare mere detaljeret. 
Bath. I gennemsnit er luftfugtigheden på gaden 40-70%, i badet er luften 65% fugtig, og det giver dig mulighed for at blive i dampbadet i 15-20 minutter. Hvil og afkøling af kroppen - 5-10 min.
Lær, hvordan du udstyrer haverområdet korrekt, juster det og planlæg.Sauna. Fugtigheden på gaden er 40-70%, i saunaen er luften 3-8% fugtig, hvilket gør det muligt at være i dampbadet i en 5-10 minutters session. Intervallet mellem sessioner er mindst 40 minutter. Med god sundhed anbefales kun to eller tre sessioner.
I dampbadet bestemmer mikroklimaet, i saunaen - lufttemperaturen. Det er varmt damp, der gør kroppen til at trække vejret, og intens sved er hovedindikatoren. I våd luft har badet en højere varmeledningsevne end i en tør sauna, hvilket betyder, at badet har en mindre aggressiv effekt på kroppen end i en sauna.Projektudvikling
Denne proces bør begynde med at beslutte, om man skal vælge en bad type: som en separat struktur eller en udvidelse til huset. Og når man vælger, skal man tage højde for, at en separat bygning er sikrere med hensyn til ild, og et bad i form af en forlængelse vil gøre det nødvendigt at udstyre grundigt vandtætning, ventilation og spildevand.
Hænderne kan også lave gabions, rockeries, mariehøns, verandaer, kældre, havegærde, solvoksraffinaderi, grill, havepavillon og havegynge.Projektet kan direkte udvikles af dig selv eller udnytte klar til eksempelvis fra internettet. Badefaciliteterne er som regel to typer:
- to-etagers, med et værelse til hvile på anden sal;
- one-story, med et vagtrum, et dampbad, et brusebad og en lounge.
Ved du det? Ordet "bad" kommer fra den latinske "balneum", hvilket betyder "forbudt tristhed og sygdom."
Det er ønskeligt at arrangere indgangen til bygningen på sydsiden - her om vinteren vil den smelte sne hurtigere, og derfor er det nødvendigt at fjerne pladsen foran indgangen mindre ofte. Men vinduerne skal være placeret på vestsiden - naturligt lys i badet får mere, især - om aftenen.Valg af placering og placering
Det rigtige valg af badets placering er en garanti for sin gode funktionalitet og maksimal bekvemmelighed for at besøge. Og i dette spørgsmål bør overvejes følgende anbefalinger:
- Den minimale afstand fra badet til alle bygninger (hus, hegn, skur ...) - 5 m;
- Byggepladsen skal være tør, væk fra vandlegemer, fugt og skråninger - under påvirkning af overdreven fugt kan bygningsgrundlaget give et skifte;
- jorden i området skal være med en sand, sandstenet eller grusgrund - sådan jord er ikke udsat for hævelse.
Lær, hvordan du vælger en plæneklipper, pumpestation, et tørt skab, en benzintrimmer og en minitraktor at give.
Nødvendige materialer
Badet kan være lavet af forskellige materialer, naturlige eller kunstige:
- træ;
- sten;
- mursten;
- beton strukturer.
Det er vigtigt! Hvis du opbygger et træbad, er det bedre at bruge træ som et materiale, der blev fældet om vinteren - denne slags træ har en tættere struktur og høj modstand og forfald.
Byggeproces
Denne proces involverer flere sekventielle trin:
- Valget af beliggenhed.
- Layout og tegning.
- Grundlæggelse.
- Opførelsen af vægge, tag og gulv.
- Ovn og skorsten udstyr.
- Intern forbedring.
Stiftelse forberedelse og støbning
Grundlagets kvalitet afhænger af strukturens holdbarhed og styrke. Dens betydning er indikeret af, at omkostningerne ved stiftelsen er omkring 25% af omkostningerne ved at bygge hele bygningen, og ombygningen af fundamentet koster halvdelen af det beløb, der anvendes på hele bygningen. Derfor vil på opførelsen af fundamentet fortælle i detaljer. 
De mest almindelige former for badet er:
- bælte;
- bunke.
bånd
Dens funktion er, at båndet er lagt under alle ydre og indre hovedvægge, med samme tværsnitsform langs hele omkredsen. Tape fundamentet bruges også, når en risiko for uregelmæssigheder i basen sker med en lille dybde af dens lægning.
Video: Ribbon Foundation
Fremgangsmåden til konstruktion af strimlestiften er som følger:
- Site forberedelse. Det ligger i, at alt vrøvl er fjernet fra stedet og græsset fjernes. Sten, mursten mv. opbevares separat - de er nyttige som fyldstof ved blanding af opløsningen.
- Mærkning. Marker med en målebånd, en firkant og et reb, og placér indsatsen på hjørnerne af den ydre kontur. Vær særlig opmærksom på, at vinklerne er strengt 90 grader. Efter placering af pinnene følger validering af markeringen. Det er lavet som følger: to diagonaler måles med et reb. I det ideelle tilfælde skal de være ens, forskellen er tilladt, men ikke mere end 2 cm. Bygningens indvendige omkreds skal være mindst to gange vægtykkelsen: Til et træbadhus fra en bar - 25-30 cm, til et murstenshus - 35-40 cm. Ved hjælp af denne beregning skal du bestemme den interne kontur.
- Fjernelse af jord under fundamentet. Vælg jorden for lejevægge ved at markere. Derefter renses grøntens vægge fra smuldrende jorden og hæld vand godt, hvis det er nødvendigt, styr dem ved hjælp af plader eller plader lavet af spånplader. Dybden af gravgraven under fundamentet bestemmes af lokale klimatiske forhold, men i hvert fald skal den være mindst 50-70 cm. For at undgå mulige vanskeligheder ved montering af fordybningen skal bredden af skytten gøres 10-15 cm mere på hver side. Bunden er vandret, med en minimal tolerance.
- Madlavning. Bunden af grøften er dækket af lag groft sand. Det ville være nyttigt at tilføje grus eller grus. Klippet sten (grus) lag 10 cm tykt er godt rammed og fyldt med vand, og sandfyldningen bør ikke overstige 20-30 cm.
Lav et vandfald og springvand med dine egne hænder.
- Fremstilling af forskallinger. For at gøre dette skal du have trimmede plader, der ikke er mindre end 0,3-0,35 cm tykke eller et spånplader på 0,2-0,22 cm. Formularen samles i form af skjolde og installeres i en skyttegrave, mens den øvre kant skal overstige grundniveauet ved 10-15 cm. De er fastgjort med træstænger, der forbinder skjoldene med hinanden ved hjælp af skruer eller negle. Formernes ydersider understøttes pålideligt med forventning om, at betonen ikke åbner ved støbning. I dette tilfælde jo mere jo bedre. Med betydelige forskelle i højden på stedet (mere end 0,8 m) på disse steder, er forskallingen sat ved at udvide sin nedre kant i en vinkel på 5-10 grader. Den ideelle løsning er dog et specielt sammenklappeligt formwork: arbejdet og bekymringerne er mindre, og betalingen er kun for udlejning af enheden.
- Etablering af forstærkning i fordybningen. 12-16 mm armatur er lagt i en gravgrav som et skelet, armaturet er bundet af ståltråd. Under de nederste stænger placeres stykker mursten og sten, hvilket gør et mellemrum mellem armeringen og bunden. Endelig forstærkes fordybningen langs sin øvre omkreds med en blok af træ. For at sikre ventilation i midten af fundamentet, røres der af keramik eller metal med en diameter på 6 til 8 cm langs perimeteren i en afstand på to til tre meter fra hinanden.
- Hæld betonopløsning. M250 eller M300 cement bruges også her - jo mere jo bedre. I det ekstreme tilfælde og M200. Opløsningen skal have sammensætningen: tre og tre og en halv del groft sand (30-45%) og grus (70-55%) og en del cement. For det første fremstilles en tør blanding: sand, cement og bland til homogen, hæld i passende beholder eller på et metalark, og tilsæt derefter grus og bland det igen godt. Derefter fremstilles beton: lidt vand hældes i den færdige tørre blanding, og alt er blandet. Jo større fugtindholdet i grus eller sand - det mindre vand, men normalt udgør vand 60-70% af cementmassen (i en kold årstid bliver vandet opvarmet til 35-40 grader, om sommeren er det bedre at være koldt). Betonbugt: Hovedbetingelsen - kontinuiteten i fyldningen; Beton hældes i lag på 15-20 cm, straks nivelleres, rammed før udseendet af cementmælk. Fjern den indesluttede luft ved at gennembore den fyldte sammensætning med en probe. For yderligere krympning af sammensætningen på forarbejdet tryk med en hammer. Dernæst kommer screed overfladen rundt omkredsen med hjælp af udjævning en bar af træ.
- Afslutning af konkret arbejde: Efter tre til fire timer (når cementgriben) er fundamentet dækket af let vandtætte materialer (savsmuld, burlap osv.) og vandet hver 4-5 timer i de første to eller tre dage efter vanding, dækker med polyethylenfilm for at forhindre overdreven fordampning af fugt . Efter syv dage fjernes fordybningen. Mellemrummet mellem fundamentet og jorden er dækket af sand og tæt tæmmet. Ca. 20-28 dage er fundamentet endelig dannet, så fortsæt til yderligere arbejde, medens et par lag tagmateriale placeres på den øvre overflade til vandtætning.
Det er vigtigt! Ved opbygning af strimlingsfundament er svejsning af forstærkningsstænger ikke tilladt - dette kan deformere hele fundamentet.
bunke
Anvendes med ustabil jord på sand, tørv osv. Samt på jordbund, der fryser til en dybde på mere end en og en halv meter. De vigtigste bunker med afstanden mellem tilstødende fra en og en halv til to meter placeres under forhøjede belastninger ved hjørner, pier og langs omkredsen af væggene, og mellem dem er mellemliggende. Ofte anvendes hauger med en diameter på 20 cm, men det er tilfældet, desto mere - jo bedre. 
Stifter bruger metal skrue eller keder. Jernskruerne skrues ind selv med hånden, men de "fjerner" varmen - du skal desuden varme gulvet. Bored, om end tidskrævende, vil hjælpe med at spare penge. Dybden af bunkerne bestemmes som følger:
- på forhøjet jord - under frysepunktet
- på løst og ustabilt jord - til niveauet af lejelaget.
Ved du det? Nogle gamle romerske termer kunne samtidig acceptere op til 2500 mennesker. Disse var komplekser af bygninger med et areal på op til 10-12 hektar.
Ordren for opførelse af fundamentet på kede bunker:
- Forberedende arbejde på stedet. For det første er omkredsen af bygningen konstrueret markeret, så anbefales det stærkt at fjerne græsset fra det markerede område og fylde det med murbrokker. Dette er nødvendigt for i fremtiden at undgå under struktur af forfald af vegetation med alle de følgevirkelige ubehagelige konsekvenser. Den næste fase markerer linjerne med bunkeplacering. Mærket gøres ved hjælp af pinde og tove strækket mellem dem. Det er vigtigt, at markeringstængerne er indstillet lodret (det er let at kontrollere med en lodret), og tovene strækkes vandret (kontrolleret af bygningens niveau). Hvis alt er i orden med første og anden fase, skal diagonalerne på værelserne kontrolleres. De kan afvige kun få millimeter, ellers vil der i fremtiden være store problemer.
- Beregning af antallet af bunker. Ved beregning skal du overveje følgende: Afstanden mellem bunkerne er højst 2 m; knudeunderstøtter - i hjørnerne og på steder med adskillelse af skillevægge; mellem knudepunkterne - mellemliggende bunker i en afstand på mindre end 2 m. Denne beregning gælder for et badehus på en etage af ikke-tunge materialer. For to-etagers bygninger skal frekvensen af understøtningerne øges. I tilfælde af fast jord er understøtningerne installeret sjældent. I tilfælde af løs eller upålidelig behøver de mere.
- Bestemmelse af brønddybde. På ruvet jord: frostdybden i vintersæsonen plus fra 30 til 50 cm. På ustabil jord: dybden af det faste lag plus 30-50 cm.
- Fremstilling af brønde. De er lavet, hvor bunkerne skal være. Der anvendes en håndholdt boremaskine med en diameter på 20 til 30 cm, fortrinsvis med et kompositgreb, hvilket gør det muligt at bore op til 4-6 meter.
- Forberedelse af bunker. Det er ønskeligt at bruge hauger med en udvidet base - dette vil øge chancerne for, at strukturen forbliver på plads, når jorden opvarmes.
- Fyldning af huller. Flere spande af grus (første) og sand bliver tampet ind i den færdige brønd og tampet ned med sand. Top - beton med grus, det vil være sålen af bunken. Efter at mørtelen er størknet, er forskallingen nedsænket i den, så indsættes en forstærkende ramme, og alt er hældt med beton.
- Forberedelse forberedelse. De mest almindelige rammer for hældning af beton er rør fremstillet af en blanding af asbest og cement med en diameter på mere end 20 cm. Fordelene ved en sådan ramme: Rørene er ikke underkastet rådgivning; god styrke; glatheden af den ydre overflade af røret (med hævelse af jorden beskærer strukturen ikke).
- Forstærkningsstøtter. Det er lavet til hærde bunker. Styrkelsen er, at flere forstærkningsstænger med en diameter på 0,8-1 cm sættes ind i understøtningerne, der er forbundet med ledning eller tynd forstærkning. Longitudinale forstærkningsstænger skal være mindst 5 cm fra væggen.
- Hældning af beton. I det rør, der er indsat i brønden, er en fabrikeret struktur til armering placeret. Placer omkring omkredsen af røret fyldt med grus med sand eller jord, mens du tamper godt og opretholder en stramt lodret stilling af understøtningen. Fortsæt derefter med at hælde røret med beton. Betonmørtel er lavet af beregningen: 1 del cement (klasse ikke lavere end M300) i 3 dele medium kornsand. I tør tilstand blandes komponenterne, og lidt mere end 1 del vand tilsættes - den kvalitative løsning skal ligne sur creme. For at øge styrken af betonpræparatet bør fjernet luften fanget i opløsningen. Til dette formål gennemborer en lang stift løsningen, som netop er blevet hældt, og sving stiften i forskellige retninger. Luften forlader og opløsningen sætter sig lidt, hvorefter den tilsættes til det ønskede niveau. Denne procedure skal udføres på hver støtte.
- Endeligt arbejde. Et stålplade er anbragt oven på den færdige bunke, hvorpå tagdækningsmaterialet ligger i hovedet. Pile fundament er klar. Hvis der er et behov, fastgøres en grillning til bunkerne ovenfra (en bar med en sektion på mindst 20x20 cm, behandlet med et antiseptisk middel). Du skal vente et par dage - og du kan begynde at bygge vægge.
Det er vigtigt! Fundamentet skal være 10-15 cm over jordoverfladen. Hvis basen ikke leveres af projektet, vil den være 60 cm.
Vægbyggeri
Vægge er et af de vigtigste strukturelle elementer i et badehus. Som regel kommer de fra mursten, skumblokke, indrammet og fra bjælkehytter. Overvej hver visning mere detaljeret.
mursten
Sekvens af handlinger.
- Konstruktionen af hjørner. En opløsning (2 dele sand til 1 del cement) påføres på et tørt fundament med et lag på ca. 2 cm. Derefter påføres en opløsning af hjørnerne på denne opløsning. I første omgang udlægges flere mursten af naboens hjørne, og så strækkes en streng strengt vandret mellem dem. Dette er nødvendigt for korrekt fjernelse af den første række. Det viser også lodret, vandret og ensartet størrelse af sømmen vandret. Ved hjørnerne gøres en deling af 5-6 rækker. Før der lægges mursten, fugtes især i varmen.
- Walling. Afhængigt af muren af murværk og brobygning af mursten lægges murværk direkte på væggene. Brick dressing kan være single-row eller multi-row, det afhænger af bygningens størrelse og om der er en anden etage. Det er vigtigt at bestemme, hvad isolationen vil være: en mineraluld eller et tomt rum på 6 cm, efterfølgende fyldt med luft eller ekspanderet ler. Bestem den type isolering, der er nødvendig under konstruktionen af væggene.
Det er vigtigt! Når man lægger den første række af vægge, anvendes udelukkende solid mursten.Når du bygger den anden og næste række, kan du bruge mursten med små defekter eller en halv fjerdedel af mursten, det er vigtigt, at de placeres i indersiden af væggen. En anden vigtig detalje er tætningen og tykkelsen af sømene. For bygningens pålidelighed og ydre æstetik skal sømmen være fra 10 til 12 mm.
Når man bygger vægge bør man være opmærksom på vinduet og døråbningerne. De er tilbage på de steder, der er defineret af projektet. При этом в боковинах проёмов устанавливаются по паре покрытых рубероидом деревянных пробок размером в кирпич. В готовых проёмах делают деревянные вертикальные перемычки или опоры в виде досок, одним краем упирающиеся в нижнюю боковину проёма, а другим - в брусок, приложенный к верхнему краю проёма. Также во время возведения стен устанавливаются двери и окна.Из пеноблоков
Opførelsen af væggene i skumblokke svarer til konstruktionen af mursten. Før du lægger den første række, skal du sørge for at tage højde for vandtætning af høj kvalitet, så det passende materiale spredes under denne række, og det skal bemærkes, at kun sandcementmørtel er egnet til det første lægning. 
Og så følgende handlinger:
- Brug bygningsniveauet til at afsløre fundamentets hjørne, som er mest forhøjet.
- Start fra den højeste vinkel, gradvist bevæge sig til centrum, opmærksom på ensartetheden af murstenen. Sømmene er så tynde som muligt (for bedre tilslutning af blokkene). Alle fejl i arbejdet med løsningen fjernes straks. Du kan bruge speciel lim til skumblokke.
- Næste række gøres ved at skifte blokke i halvt som i murværket.
- Hver lagt række med et bygningsniveau kontrolleres for en "horisont": de konstaterede uregelmæssigheder elimineres ved at trykke på en hegn på dem, hvis uregelmæssigheden stadig ikke går væk - brug en rivejern.
Fra loggen
For en bedre forståelse af processen med at bygge vægge fra et tømmerhus er det nyttigt at definere termerne:
- "krone" - en række logfiler i væggen;
- "ramme" - konsekvent lagt en på den anden krone;
- "chalice" - stikker ud over væggene i loggen i slutningen af bjælkerne;
Sekvensen af walling:
- En krone på fire logs, der er forhugget til bedre overholdelse af fundamentet, er bygget: 2 logger er placeret parallelt med vandtætningen, og et andet parallelt par lægges vinkelret på det, som er forbundet med den første i en skål.
- På samme måde sætter de næste 4 logs, der danner den anden krone.
- Steder, hvor logs er forbundet, opvarmet (caulk).
- Kronerne er forbundet med hinanden med firkantet kantlinje.
- Når den ønskede højde er nået, lægges loftsbjælkerne på rammen.
Det er vigtigt! Udgravning af sømme udføres to gange. Først - efter opførelsen, næste gang - et og et halvt år efter installationen af loghuset.
prefab
I henhold til det projekt, der udarbejdes på forhånd, er rammestativene fremstillet af 150 til 50 mm brædder.
Byg også et drivhus af polykarbonat, træ og polypropylenrør.
Algoritme for handlinger:
- Etablering i hjørnerne af de to vigtigste stativer og flere mellemliggende - mellem dem.
- Plating samling. Det er lavet fra hjørnet og består i at fastgøre arkene af beklædningsmateriale til rammeposterne med skruer. Et vigtigt punkt - kontrol af de lodrette ark (ved hjælp af bygningens niveau).
- Samtidig med forsamlingen er etableringen af følgende stænger og fastgørelse af dem trim.
Materialer til udvendig belægning:
- sidespor;
- metal sidespor;
- vægpaneler;
- blokhus;
- dø.
loft
Det er kendt siden skoleår - varm luft tenderer opad. Og dette skal styres i loftets arrangement. Det vigtigste - for at undgå akkumulering af kondensat og varmebehandling. Og dette kan sikres af det rigtige isoleringsmateriale. 
I dag bruger de til dette formål:
- mineraluld;
- ecowool;
- Penoizol;
- skumplast;
- udvidet ler;
- ler;
- savsmuld.
Gulv- og loftisolering
Overvej muligheden for at isolere loftet med udvidet ler - et billigt og pålideligt materiale. Fremgangsmåde:
- Anbringelse af dampspærre membranen. Den er produceret med en overlapning på 12-15 cm.
- Nøjagtig limning af leddene ved hjælp af metallisk tape.
- Dampisoleringen af spærrene og skorstenen er lidt højere end det beregnede niveau af ekspanderet ler. Dampisoleringsmateriale er fastgjort med maskebånd eller byggemateriale.
- Opret et lag mashed ler ca. 10 cm og tampe det. Dette vil skabe yderligere varmeisolering.
- Tilbagefyldning og udjævning på claydite overflade.
- Golf overflade cement-sand screed.
Ved du det? Det skotske bad havde en meget usædvanlig konstruktion: tre poler dækket af filtpaneler. Det blev opvarmet af cannabisfrø, som ved brænding skaber intens varme.
Procedure til isolering af gulvet med udvidet ler:
- Bestemmelse af vandtætning bituminøst materiale på betonoverfladen. Produceret i en 10-centier "overlapning" med nærmer sig væggene på ca. 15 cm.
- Alabaster vedhæftning af beacons omkring omkredsen af gulvet for at demonstrere tykkelsen og fladheden af gulvet.
- Bearbejdning af trælagre antiseptiske.
- Tilbagefyldning af ekspanderet ler. Lagtykkelse - 15-20 cm. Hvis det er muligt, er det bedre at tage en blanding af fraktioner.
- Vanding påfyldning med en blanding af cement, vand og primer - for bedre grebfraktioner.
- Efter en dag - installer metalforstærkende mesh.
- Hæld cementcement i 3 cm, venter på fuldstændig tørring.
- Fastgørelse af vandtætningsmateriale.
- Installer gulvbelægning.
Vandtætning ansøgning
Foundation vandtætning sker vandret og lodret. Til horisontal isolering anvendes ruberoid, lagt i tre lag på overfladen af fundamentet. Lodret begynder på bunden af bunden, og øverst går det sammen med vandret. Det kan være oklechnoy (brugt polymermembraner eller bitumenpolymermaterialer i ruller, det er også muligt at anvende mastik til belægning). 
Isolering af væggene. Bundlinjen: På en bestemt måde lægger strimler af vandtætningsmateriale (oftest brug af folierede materialer). 
Gulvbelægning. Gulvet i badet er bedre at gøre beton (i det mindste i dampbad og vask), fordi træ vil rotne hurtigt på grund af høj luftfugtighed. Betonbund kan isoleres med bitumen eller polymermastik. Der er også en variant af isolering, når krydsfiner er fastgjort til undergulvet, og vandtætningen er anbragt på den, der er anbragt et forstærkende maske på det og en cementplast hældes. 
Vandtæt loftet. Her foretrækker også at anvende foliematerialer.
Tagkonstruktion
Tag kan være af to typer: gavl eller skur. I det første tilfælde er det mere funktionelt, men sværere at montere, i det andet - det modsatte. Det er yderst vigtigt at identificere korrekt:
- takets vinkel
- overhæng længde;
- form af rafter system.
Den mindste hældningsvinkel er 20 grader, i snedækkede steder - ved 45 grader.
- Monteret bærebjælke.
- Monterede loft bjælker.
- Isolerings- og vandtætningsarbejder udføres.
- Monteret tag.
Monteringen af gaveltakten er noget anderledes:
- Installeret loft bjælker.
- Raising stokke samles.
- Samlede gårde installeres.
- Going purlin.
- Monteret tagdækning.
- Varmeisoleringsarbejder udføres.
Ved du det? I middelalderen blev et besøg i badet ikke godkendt af den katolske kirke - det var antaget, at dette var en bekymring for "syndens fartøj" - menneskekroppen.
Ovninstallation
Ovnens installation er lavet i etaper:
- Valgkomfur.
- Arrangement af gulvet.
- Monter ovnen.
- Montering af monteret tank.
- Montering af varmevekslingssystemet.
- Rør erektion.
- Bestilt.
- Overholdelse af ovnenes dimensioner med dampbadets og hele bygningen
- kraft og hastighed af opvarmning vand og luft;
- rimeligt brændstofforbrug
- pris.
Komfur til bad.Ved du det? Ingen af forbudene i verden, undtagen den russiske, må ikke bruge besætninger.Ved installationen skal ovnen opfylde betingelserne:
- afstand til loftet uden særlig varmeisolering - ikke mindre end 1 m 20 cm;
- afstanden til badets vægge eller skillevægge - ikke mindre end 32 cm
- døren skal åbnes komfortabelt.
Læs også hvordan man kan slippe af med den gamle maling, pokleit tapet, isolere vinduerne i lejligheden.
Rørmontering:
- Så få knæ som muligt, ideelt set et lige rør med en højde på mindst 5 m.
- Højde over tag- og tagbeklædningen - ikke mindre end en halv meter, afstanden fra højderyg eller parapet - den mindste en og en halv meter; Hvis røret fjernes fra tagkanten med en og en halv til tre meter, er det tilladt at installere det på højderyg.
- Røret skal være højere end de høje forlængelser til badet.
- Installation på gnistdetektorrøret.
Arrangement af bad
Venteværelse. For sin udsmykning har en god lining eller plade på 20 mm fra asp, fyr, birk eller gran - disse racer en behagelig lugt, de er fugtighedsbestandige og udsender ikke harpiks.
Ved du det? Ifølge tyrkernes tro er det i det tyrkiske bad, at det er bedst at drive ud dæmoner fra en person.Dampbad I dette rum anbefaler eksperter linden til efterbehandling, men andre racer er ikke forbudt. Hovedkravet: Materialet bør ikke behandles med kemikalier (antiseptika osv.).
Kontor til vask. Til dekoration skal du bruge fliser, natursten eller fugtsikre, råbestandigt træ. Hvis der er metalelementer i rummet, skal de drukne så dybt som muligt i en træskede for at forhindre forbrændinger. 
Påkrævet bad attribut - skrifttype. I dag er skrifttyperne mest forskelligartede både i form og i den type materiale, de er lavet af:- fra et træ;
- af plast;
- fra metal;
- fra beton.
Små skadedyr spilder ofte ikke bare humør, men også ting, møbler, planter, produkter, lærer at slippe af med møller, kakerlakker, mus, hveps, muld, rotter, myrer, springtails.Et bad er en unik interaktion mellem fire elementer: vand, ild, jord og luft. Derfor er det siden oldtiden betragtet som et hellig sted, hvor det i ordets ordlige betydning er muligt at vaske ud træthed, stress, lindre en langmodig sjæl og en krop udmattet af hverdagens bekymringer. Ved at acceptere kraften i de fire elementer, er en person belastet med vitalitet og energi, og det er især godt i et badehus bygget med egne hænder.
anmeldelser:
Vi har et bad på et lavt fundament, kun to børsteblokke, jorden er dog tæt, skummel. Afløb fjernet omkring fem meter fra bygningen og er generelt bygget op i henhold til dit scenario: tagmateriale og hans ramme. Den ene er dårlig - fra gulvet er den meget kold i frosten, tilsyneladende rejst til en lille højde over jorden. Så for at bygge et bad med egne hænder er ikke en så vanskelig opgave.Allbina
//forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/kak-postroit-banyu-svoimi-rukami-t3434.html#p9116
Det er bedre at lave et bad med egne hænder ved at købe et loghus og indsamle det selv på stedet. Fordelen ved et sådant bad er, at det ikke afkøles i lang tid i forhold til et skumblokbad. Desuden at bygge et loghus, hvor hver log er nummereret, meget lettere og hurtigere end at opbygge et skumblokbad.Alexander Cherkasov
//forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/bani-foto-svoimi-rukami-t4698.html#p8528
